Menyelam Lifou, atol fosil

PIERRE CONSTANT membuat pelbagai hubungan yang tidak dijangka apabila dia mengembara untuk menyelam di bahagian New Caledonia yang kurang dikenali

Ia adalah pelepasan awal pagi pada Betico 2, menuju ke Pulau Lifou. Daftar masuk dibuat pada jam 6 pagi di terminal feri di Noumea, pelabuhan utama New Caledonia. 

Elaun bagasi maksimum ialah 15kg ditambah 6kg dengan tangan, jadi saya perlu datang lebih awal sehari untuk membawa lebihan bagasi 42kg saya sebagai kargo - iaitu peralatan menyelam dan fotografi bawah air saya. Untuk penyelam, tiada pilihan lain!

Juga telah membaca: anjing laut bulu? Tidak ada perkara seperti itu!

Terbang juga menghadkan anda kepada 15kg. Bergantung pada keadaan laut, penyeberangan lautan ke Lifou, di Kepulauan Loyalty, mengambil masa tujuh jam. Feri itu belayar melalui Kepulauan Mare sebelum berlabuh di Wé, di pantai timur Lifou, sejurus sebelum jam 2 petang.

Ini adalah kali kedua saya di New Caledonia. Pada perjalanan pertama saya, pada Mac 2022, saya tidak sempat melawat Pulau Kesetiaan. 

Seorang lelaki Perancis yang tinggi, langsing, berambut panjang dari Britanny, Pascal dari Wé Plongée, menunggu saya, dan kami berpindah ke rumah negaranya dengan kereta Dacia Logan kelabu tua yang kemek. Di tanah Kanak ini, kebanyakan kereta nampaknya mengalami kerosakan dalam beberapa jenis. Lifou akan menjadi rumah saya selama lebih daripada dua minggu.

Bentuk muka bumi

Kepulauan Loyalty membentang lebih 500km dari barat laut ke tenggara. Mereka dipisahkan dari tanah besar oleh Laut Karang, 100km lebar dan 2km dalam. Dari tenggara pulau itu ialah Walpoles, Mare, kesemua 1,115 km persegi Lifou, Ouvea, Beautemps-Beaupré dan Terumbu Astrolabe yang tenggelam.

Kepulauan Loyalty adalah arka gunung berapi purba yang terhasil daripada subduksi Plat Australia di bawah Plat Pasifik. Atol terbentuk antara Pliosen dan Pleistosen melalui penenggelaman berulang. 

25 juta tahun yang lalu, Lifou adalah sebuah pulau gunung berapi dengan terumbu karang. Lima juta tahun yang lalu, walaupun letusan baru, gunung berapi terhakis, dan 300,000 tahun yang lalu paras laut adalah 120m lebih tinggi daripada sekarang, dan atol mempunyai lagun dalam. Kemudian lautan surut. 

Semasa Zaman Ais Riss-Würm, 15,000 tahun dahulu, paras laut adalah 100m di bawah paras sekarang dan gua serta sungai bawah tanah terbentuk. Kebanyakan gua dinaiki air hari ini. Diperbuat daripada batu kapur padat, terumbu penghalang terletak 3km di luar pesisir. 

Pusat pulau itu rata, lagun lama dipenuhi dengan batu kapur, pasir dan konglomerat terhablur. Di utara, dataran tinggi adalah 25m dan mahkota terumbu meningkat kepada 90m. Di selatan, dataran tinggi adalah 40m dan mahkota meningkat kepada 110m.

Gua terbesar dan tertua di Lifou - Hnanawei, Wanaham dan Inegoj - terbentuk 190-130,000 tahun yang lalu. Tiada sungai permukaan; semuanya mengalir di bawah tanah. Hujan lebat berlaku pada musim Februari/Mac, dengan sebahagian daripada air itu disimpan di bawah tanah.

Bagi sejarah manusia, orang Austronesia dari Asia Tenggara tiba di Melanesia pada 3000 SM. Penghijrahan pertama manusia dari utara Melanesia (Kepulauan Admiralty) ke New Caledonia bermula sejak 1700 SM. Tembikar Lapita yang ditemui di Kone di pantai barat New Caledonia telah bertarikh 1400 SM. Dari abad ke-16 hingga awal abad ke-19, penghijrahan Tonga dan Samoa ke Lifou berlaku, mungkin juga dari Vanuatu. 

Jika Kapten James Cook memang "menemui" New Caledonia pada 4 September 1774, hanya pada akhir abad ke-18 dua kapal British mendarat di Lifou. Pulau Loyalty dinamakan sempena salah satu kapal ini. 

Pemburu paus telah pun melawat sejak 1810 tetapi Pada tahun 1829 pelayar dan penjelajah Perancis Dumont d'Urville "menemui semula" Kepulauan Kesetiaan dan merangka carta marin yang pasti.

Wé Plongée

Berpusat di Wé marina, berhampiran tempat Betico 2 dok, Wé Plongée telah beroperasi sejak 2018. Pascal menyediakan pusat menyelam dalam bekas yang juga bertindak sebagai kedai roti persendirian kerana dia memasak roti setiap hari!

FFESSM Perancis serta PADI dan SSI pengajar, Pascal menjalankan pengalaman Discover Scuba Diving tetapi juga penyelam latihan pada pelbagai peringkat. Lawatan di Chateaubriand Bay dibuat menggunakan kembung, dan kebanyakan tempat menyelam tidak lebih daripada lima minit. 

Kebenaran untuk menyelam di mana-mana kawasan tertentu mesti diberikan oleh pihak berkuasa adat suku kaum. Aktiviti di luar teluk dikhaskan untuk puak tradisional. Penyelam yang berkelayakan boleh melakukan dua kali menyelam pada waktu pagi, manakala DSD dan menyelam latihan berlaku pada sebelah petang.

Province Good & Canyons

Pada hari pertama, rancangan menyelam adalah untuk melawat Province Good and Canyons yang agak serupa. Terumbu karang adalah besar, dipotong dengan banyak ngarai, laluan berenang dan terowong, dengan tompok berpasir putih di sekelilingnya. 

Ia lebih kepada pengalaman atmosfera kerana kehidupan ikan tidak mencolok – tiada spesimen besar, tiada sekolah, hanya rama-rama biasa, ikan kakak tua, ikan bedah, ikan bidadari sekali-sekala dan kumpulan ganjil ikan siakap berbintik emas (Gnathodentex aureolineatus).

Koloni oren-sirip ikan anemone (Amphiprion chrysopterus) dengan ekor putih adalah perkara biasa, begitu juga dengan ikan anemone Clark (A clarkii). Ikan hogtail hitam (Bodianus loxonotus) adalah pemandangan yang kerap. gamat nanas (Thelenota ananas) dilihat di dasar berpasir, dan kerang gergasi (Tridacna squamosa) juga.

Tombant de la Marina

Pada hari kedua, Pascal membawa saya ke salah satu tapak kegemarannya, popular untuk latihan. Tombant de la Marina ialah drop-off kecil dengan kedalaman maksimum 13m dengan pasir putih dan bommi karang yang bertaburan.

Kehidupan ikan cenderung lebih mudah dilihat, dengan penyu hijau, jerung terumbu putih, Napoleon wrasse, bicu sirip biru, kerapu karang (Cephalopolis miniata) dan kerapu merak (C argus), ikan landak dan buntal burung guinea. 

Saya terjumpa beberapa ikan anemone merah dan hitam (Amphiprion melanopus), syaitan ikan kala jengking (Scorpaenopsis diabolus) dengan dada kuning dan merahnya sirip, ikan rama-rama tompok bujur (Spekulum Chaetodon), ikan kakak tua kuning (Scarus schegeli) dan angelfish kulit limau (Centropyge flavissimus) berwarna kuning dengan cincin mata biru. 

“Pada hari lain, semasa latihan, kami pernah melihat pari manta dan juga jerung palu,” dakwa Pascal bersemangat.

Patates de Hnassé

Patates de Hnassé ternyata agak menyenangkan - koleksi bommi karang besar, bertaburan di atas flat berpasir, dengan cerun luar terbuka kepada biru.

Antara lain saya melihat ikan rama-rama titisan air mata (Chaetodon unimaculatus), ikan kala jengking Papua (Scorpaenpsis papuensis), ikan rama-rama chevron (C fascialis) dan rama-rama dash biru (C plebeius). belut taman tompok berkembar (Heterokong hassi) menghiasi bahagian bawah berpasir di tempat-tempat. 

Dalam keluarga kerapu, terdapat sarang lebah (Epinephelus merra), hujung hitam (E marginalis) dengan merah dengan tompok putih dan ekor bulan Variola louti.

Tampalan luas Alveopora karang terbukti berbaloi untuk dilihat dengan polip kecilnya yang seperti daisy, dan sinar sengat berbintik biru dan hitam (Neotrygon kuhlii), clown triggerfish dan anduh rahang wrasse (Insidiator Epibulus) meletakkan dalam penampilan.

Bouée Verte, terletak di antara pelampung merah dan hijau berhampiran pintu masuk saluran, terdiri daripada empat bommi sejajar, dengan cerun dalam ke kiri hingga 25m dan lebih. 

Kedua-dua penyu hijau dan penyu sisik boleh dilihat, bersama-sama dengan whitemouth moray (Gymnothorax meleagris), coklat pucat dengan titik putih, ikan malaikat separuh bulatan (Pomacanthus semicirculatus) dan mata besar (Priacanthus hamrur) berwarna merah lembayung dengan mata hitam. Bintang laut Mesir (Gomophia egyptiaca) juga menarik perhatian.

Ke gua-gua

Pada hari cuti dari menyelam, melawat utara atau seluruh Lifou dengan kereta sewa adalah disyorkan. Jalan tar membawa saya ke Hnathalo, dari mana laluan ke Tingeting terbukti agak mencabar. Ini kerana hobi muda adalah untuk memusnahkan papan tanda sedia ada di mana sahaja ia mungkin wujud, memerlukan sentiasa bertanya tentang jalan.

Saya akhirnya menemui Gua Syaitan, di mana pemilik tanah tua meminta bayaran masuk bersamaan dengan kira-kira £14. Denai hutan selama 10 minit menuju ke dasar tebing, mahkota batu kapur luar atol. 

Mendaki ke atas dan ke bawah, saya menjumpai sebuah gua yang sangat retak dengan bumbung terbuka. Sekumpulan tulang manusia terletak di dalam rongga di sebelah kiri, dengan beberapa tengkorak menyeringai tabah di atas rak batu di atas. "Tinggalan zaman kanibal dan ritual mengerikan," saya diberitahu.

Jumlah gua di Lifou sangat mengagumkan, ada yang menjangkau sejauh 8km. Setelah membaca tentang kehadiran air di beberapa kawasan ini, saya memilih untuk menyelam Gua Luengoni di pantai tenggara. Kebenaran perlu diberikan oleh pemilik tanah. 

Pascal Qazing yang kelihatan atletis, seorang yang mengaku sebagai juara kemerdekaan Kanak, berlari melawat ke gua dan bersetuju untuk membawa saya bersama pada suatu pagi. Dia menyalakan lilin-lilin kecil di dalam gua dan sebahagiannya di sekitar tasik dalam, di mana pengunjung sedang bergembira dengan mandi yang sejuk. 

Tangki di belakang saya, saya tenggelam dalam kolam jernih. Suhu ialah 21°C. Saya mengikuti terowong sempit dengan beberapa stalaktit dan stalagmit ke atas dan ke bawah, tidak ada yang mewah, sehingga saya sampai ke halocline pada kedalaman 10m. 

Kanta kubah saya tiba-tiba menjadi berkabus. Ia hanya pemeluwapan daripada air masin yang lebih panas tetapi saya berpaling, kesal, takut bahawa saya telah membanjiri kamera.

Dalam mencari Gua Inegoj, saya dapati pemilik tanah berusia 78 tahun itu duduk di mejanya sambil mendengar radio. Dia merujuk saya kepada seorang lelaki di bandar yang menguruskan kawasan itu, tetapi kebenaran saya untuk melawat dalam masa beberapa hari gagal kerana satu-satunya pemandu yang mungkin terlibat dalam ladang keladi. Saya terpaksa melepaskan terowong sepanjang 500m yang menuju ke tasik bawah tanah.

Terumbu Gorgones

Pascal mengesyorkan agar saya menghubungi pusat menyelam di Easo, di pantai barat laut Lifou, dikendalikan oleh Bastien, seorang lelaki botak yang kelihatan lasak tetapi mesra. Lagoon Safaris telah beroperasi sejak 2013, dengan bot gentian kaca 7.5m dengan 175hp kapal sangkut yang boleh membawa lapan penyelam ke kira-kira 25 tempat menyelam di utara Baie de Jinek. 

Menyelam berbeza dengan perairan Baie de Chateaubriand yang terkurung, dengan perairan kobalt, keterlihatan sejernih gin dan banyak ikan menyambut saya di Terumbu Gorgones. Terbuka ke lautan dan bermandikan arus yang mengalir ke utara, tapak ini menawarkan bonanza gorgonians dan karang lembut dan terbukti sebagai terumbu karang yang sihat dan bertenaga. 

Dua puncak naik dari 30m+ di atas pasir putih, dan suhu air ialah 27°C. Bicu sirip biru dipasangkan dengan bicu barcheek (Carangoïdes plagiotaenia), ketara untuk chevron pada sisi perak dan sengkang hitam pada penutup insang. Ikan kakap merah (Lutjanus bohar) bercampur dengan sekumpulan besar ikan kakap hitam (Macolor niger) dekat dengan permukaan antara puncak. 

Beberapa tuna gigi anjing besar (Gymnosarda unicolor) meluncur melepasi dalam, dan jerung whitetip kadang-kadang dilihat berehat di dasar laut berpasir. Di atas puncak, jalinan anduh rahang (Insidiator Epibulus) dengan fasa kuning dan coklatnya menarik perhatian saya..

Tidak jauh dari sini terdapat Gerbang, sebuah gerbang raksasa yang dihiasi dengan gorgonian merah dan emas yang mempesonakan. Di atas busut, tiga ikan bawal snubnose (Trachinotus blochii), perak dengan kuning sirip, bekerjasama dengan sekolah mata besar jek yang agak pemalu.

Seekor ikan fail mata kuning (Cantherhines dumerilii) muncul dengan penuh ingin tahu. Kerapu merak dan karang berkeliaran di merata tempat dan kerapu penyamaran (Epinephelus polyphekadion) bersembunyi di bawah bangunan yang tidak terjual, merenung saya dengan tenang. 

Seekor jerung terumbu kelabu sepanjang 2m berenang dengan santai di kedalaman. Unicorn snubnose (Naso vlamingii) adalah kegembiraan visual, filamen biru mengalir di hujung ekor.

Cap Martin

Cap Martin, lebih jauh ke utara, menawarkan pemandangan bommie karang besar jauh dari dinding. Tempat itu penuh dengan gorgonian dan batu karang lembut. Semasa saya meneroka bommie yang lebih kecil terlindung daripada arus deras, Bastien terkesima menunjuk sesuatu di belakang saya.

Saya menoleh tepat pada masanya untuk memandang kagum pada jerung kepala tukul kuning air yang melukis lengkungan yang anggun di belakang saya. Ia adalah satu kejutan yang saya tidak mempunyai masa untuk foto!

Tomoko

Di Tomoko garis pantai diukir dengan gua laut, salah satunya sarang udang galah berduri serampang (Panilurus penicillatus). Bastien meyakinkan saya untuk menyertainya menyelam malam. "Peluang baik untuk bertemu dengan nautilus," dia berseri-seri. Tawaran itu terlalu menggoda untuk ditolak. 

Bermula dari pantai di Easo selepas gelap, kami berenang di snorkel selama kira-kira 10 minit sebelum tenggelam. Tidak lama kemudian, saya menyaksikan perayaan bintang-bintang (Astroboa nuda), digunakan sepenuhnya dalam kedudukan memberi makan. Bastien menemui cacing pipih Hancock hitam (Pseudobiceros hancockanus), dengan ikat pinggang oren dan putih. 

Saya kagum dengan velutinid merah jambu Coriocella sp dengan garis hitam, sesuatu yang tidak pernah saya lihat sebelum ini dan, saya mengesyaki, spesies baharu. Ketam kotak tompok oren (Calappa lophos) bergambar di atas batu, dan moray jidar kuning (Gymnothorax flavimarginatus) mempamerkan dirinya di bawah batu karang staghorn. 

Untuk menambah sedikit rempah, krait laut berjalur besar (Laticauda saintgironsi) mencari makan di kawasan terbuka flat berpasir, tidak menyedari kehadiran saya.

Labyrinth

Sebelum pemergian saya, Pascal berkeras untuk membawa saya ke Labyrinthe, salah satu tapak pilihannya. Ia adalah maze sebenar ngarai, berenang-melalui dan terowong, di mana seseorang meremas seperti tikus. Ia adalah peluang saya untuk bertemu dengan ikan gading harlequin berwarna-warni yang sukar difahami (Choerodon fasciatus), merah dengan jalur putih dan kelabu, bersembunyi dalam kegelapan.

Jalan berpusing menghala ke sekitar utara pulau ke Hnathalo, lapangan terbang Wanaham, Jokin dan Xepenehe. Satu lagi skirt mengelilingi barat (Drehu), selatan (Mu) dan pantai timur (Traput). 

Lifou menawarkan banyak kemungkinan pengembaraan dan pendakian berpandu ke gua atau sudut pandangan yang indah, seperti tebing Jokin atau Marmites du Cap des Pins, di mana kolam air pasang besar ditemui di teres terumbu bertingkat. Ia adalah jemputan untuk mandi dengan pemandangan. 

Sekiranya anda sukakan pantai yang indah, pilihannya adalah antara Chateaubriand, Luengoni dan Peng. Dan di sebalik tompok hijau hutan asli, Pantai Kiki yang terpencil adalah permata bagi pencinta alam semula jadi, di dasar tebing di selatan Xepenehe. Di utara Easo, Baie de Jinek menawarkan denai bawah air yang menarik untuk snorkeling, yang boleh berenang secara bebas di sana, pelampung kecil dengan bendera menandakan laluan.

Untuk pengalaman menyelam yang optimum, saya mengesyorkan seminggu di Lifou, dikongsi antara Wé Plongée di pantai timur diikuti dengan Lagoon Safaris di pantai barat laut. Sekiranya masa mengizinkan, anda juga boleh menerokai Pulau Kesetiaan lain seperti Mare atau Ouvea.

Pada hari terakhir, temu janji jam 6 pagi dengan Haman membawa saya ke tempat tersembunyi di belakang Lapangan Terbang Wanaham. Saya berhasrat untuk melawat Gua Fetra He yang kurang dikenali. “Saya tidak bekerja di ladang keladi pada hari Ahad, ia adalah hari Tuhan,” kata Haman. 

Seperti yang dikehendaki, kami duduk dan berbual sebentar di tamannya supaya dia memahami tujuan saya. Tersembunyi di dalam hutan di belakang rumahnya, terserlah anjung kecil sebuah gua. Kami terpaksa mencangkung untuk masuk, burung walit gua berterbangan, terlanggar muka saya secara rawak. "Ini penjaga gua," bisiknya sambil menunjuk ke kanan.

Mata saya jatuh pada tengkorak di ceruk. Merangkak merangkak dengan lampu depan saya, kami menembusi laluan gelap dan ketat yang kotor dengan guano kelawar. Beberapa tulang manusia yang remuk bergelimpangan. Selepas 100m pergerakan kotor, tangan dan lutut saya hitam berjelaga. 

Sebuah ruang yang luas dibuka, dengan stalagmit dan stalaktit gelap. Saya bingung, dindingnya ditutup dengan stensil tangan berwarna hitam, kadang-kadang merah. “Ahli arkeologi datang ke sini lebih 30 tahun lalu dan bertarikh ini. Mereka berumur 3,000 tahun dan milik orang Lapita,” saya diberitahu. 

Pelayar awal dari Asia Tenggara ini meninggalkan kesan penghijrahan mereka dengan tembikar terkenal di seluruh Pasifik. Nenek moyang Lifou berasal dari Melanesia utara, dari Kepulauan Admiralty di Papua New Guinea, tempat saya pernah tinggal.

Semuanya jatuh ke tempatnya. Firasat saya adalah bahawa saya telah berada di landasan orang Lapita selama beberapa tahun. Seolah-olah, dalam kehidupan dahulu, saya pernah menjadi salah seorang daripada mereka.

Di sebalik skrin kepastian, minda berfungsi dengan cara yang misteri...