DAN BURTON Gambar Bunaken menggunakan Wide-Angle

PENYELAM INDONESIA

Anda tidak perlu menjadi jurugambar makro untuk mendapatkan sepakan anda di Sulawesi Utara, seperti yang diketahui oleh lelaki sudut lebar DAN BURTON di Bunaken. Mengapa dia meninggalkannya begitu lama?

Setelah 28 tahun menyepi, akhirnya saya kembali ke Indonesia, tapi kali ni ke pulau ajaib bunaken.

Perjalanan terakhir saya adalah pada awal 1990-an, apabila saya menghabiskan masa sebulan lebih jauh ke selatan, melalui dan menyelam Bali, Lombok dan beberapa pulau jiran. Saya masih ingat betapa tidak tersentuhnya beberapa tapak ini, dan tertanya-tanya sama ada terumbu karang Sulawesi hari ini boleh menjadi sebaik terumbu di selatan dahulu.

Penerbangan 13 jam ke Singapura diikuti penerbangan tiga jam ke Manado, ibu kota Sulawesi Utara.

Dalam beberapa dekad yang lalu ini telah menjadi pintu masuk ke lokasi menyelam bertaraf dunia untuk jurugambar menyelam kotor, Selat Lembeh, tetapi saya berminat untuk mengetahui tentang lencongan yang ditawarkan oleh Bunaken.

Pulau kecil ini hanya 45 minit menaiki bot dari Manado, terletak di Taman Laut Negara yang ditubuhkan 30 tahun lalu, dan Bunaken Oasis Dive Resort yang menawan terletak di dalam hutan tebal di sebelah barat pulau itu.

Resort ini tidak menyerlah apabila dilihat dari laut, tetapi bergabung dengan landskap di sebalik hutan bakau. Ia merupakan bangunan 5* yang bergaya dan mewah yang terletak di tepi bukit, dengan banglo berkelas yang menawarkan pemandangan panoramik yang menakjubkan.

Pengurus pusat menyelam Spencer dan Chi menyediakan lawatan berpandu ke tapak dan kemudahan menyelam yang mewah dan serba lengkap, termasuk bilik kamera berhawa dingin dengan bangku kecil dan kawasan mengecas untuk setiap jurugambar.

Tetapi tempat itu juga sesuai untuk penyelam untuk siapa fotografi bukan segalanya. Kami diberitahu bahawa mereka boleh memilih daripada 68 tempat menyelam semuanya dalam masa lima hingga 90 minit dari resort.

Menu Bunaken termasuk selam dinding, bakau, air hitam dan lumpur, terumbu yang diliputi penyu, dan selam karam sejauh 45 minit. Luar biasa, terdapat juga kemudahan menyelam teknikal yang lengkap untuk mereka yang ingin meneroka lebih dalam atau lebih lama.

Keesokan harinya, kami dibawa merentasi laut berkaca dengan bot menyelam tradisional Indonesia yang diubah suai, dan 20 minit kemudian sampai ke Mike's Point, yang dinamakan sempena penyelam Amerika. Pemandu Didi dan Cindy memberi taklimat kepada kami dan pasukan penyelam yang membantu menyediakan kit kami.

Dari guling belakang kami turun ke puncak terumbu. Pandangan pertama saya ialah sekolah ikan rama-rama piramid kuning yang menari berputar-putar di bawah cahaya matahari yang berkilauan.

Didi membawa kami ke kawasan yang berpeluang melihat kuda laut kerdil.

Seorang yang mahir dalam mengesan subjek makro, dia dengan cepat menemui Pontohi yang terletak di atas batu karang kecil. Jenis kuda laut kerdil ini ditemui di pulau itu pada tahun 2004 oleh Hence Pontoh, salah seorang pemandu resort – dan dia sedang menyelam bersama kami.

Ia adalah Pontohi pertama yang saya lihat, dan saya tidak percaya betapa kecilnya ia, tetapi tidak lama kemudian saya menghargai bahawa sebaik sahaja anda melihat, makhluk kecil muncul di mana-mana.

Makro bukanlah perkara saya, tetapi perkembangan teknikal telah membolehkan jurugambar menangkap subjek yang lebih kecil - dan mendedahkan spesies yang tidak diketahui sebelum ini dari tahun ke tahun.

Saya dilengkapi dengan kanta mata ikan, jadi tidak ada cara untuk menangkap makhluk halus ini, tetapi ingatan itu terpahat dalam fikiran saya selama-lamanya.

Di kedalaman di bawah kami sepasang jerung putih meronda di dinding. Pemburu anggun ini menjaga jarak dan memerhati kami dengan berhati-hati. Jerung boleh menjadi sukar untuk didekati, terutamanya apabila anda mempunyai kamera – ada yang mengatakan bahawa isyarat elektrik dalam air daripada kamera/denyar boleh menghalang mereka daripada mendekat.

Saya cuba jatuh ke bawah dan bergerak masuk secara senyap-senyap tanpa pergerakan luar, tetapi mereka melihat saya datang dan berenang pergi, membuatkan saya kecewa.

Selepas menerokai selama sejam, kami menuju ke puncak terumbu, di mana kami melihat koleksi karang keras asli yang indah dan berwarna-warni.

Karang meja besar merentangi bahagian atas terumbu itu, dan di antaranya seekor penyu hijau besar mengunyah beberapa karang lembut. Saya berpindah ke kawasan berhampiran dan meluangkan masa beberapa minit untuk mengambil gambar Cindy, yang juga terperangkap oleh penyu.

Oleh itu menarik perhatian saya dan menunjukkan seekor ular laut berjalur kecil tetapi sangat berbisa memburu di kepala karang. Saya berjaya menjadi sangat rapat, kerana ia tidak berminat dengan kami, membenarkan saya mengambil gambar spesies yang tidak pernah saya ambil gambar sebelum ini.

Ia boleh menahan nafas selama lebih daripada 12 jam dan menyelam hingga lebih daripada 250m, dan mungkin salah satu spesies yang paling sejuk di bawah air.

Pulau ini mempunyai gunung berapi yang telah pupus bersebelahan yang dipanggil Manado Tua (atau Manado Lama). Saya tidak yakin bahawa ia tidak lagi bernyawa kerana kelihatan sentiasa ada awan yang tergantung di atas, menyerupai asap! Gunung berapi itu menjulang sehingga 800m dan terus ke kedalaman yang sangat dalam di bawah paras laut, menjadikannya tapak yang sesuai untuk melihat spesies pelagik yang lebih besar.

Kami menuju ke sana untuk menyemak tapak menyelam kegemaran dengan pemandu, Fukui Reef. Ini menyelam hanya pada keadaan air pasang tertentu, kerana arus boleh menjadi sangat kuat. Risiko arus turun yang teruk menjadikan beberapa dinding hampir mustahil untuk diselam.

Oleh itu melakukan pemeriksaan semasa, kemudian kumpulan itu melakukan penurunan negatif, jatuh ke bawah cerun dan perlahan-lahan hanyut bersama.

Kami diberitahu untuk sentiasa memerhatikan keadaan biru untuk spesies yang lebih besar. Semuanya tenang sehingga, dalam sekelip mata, ikan triggerfish redtooth sekolah semuanya hilang ke dalam terumbu.

Apa yang sudah terjadi? Dalam beberapa saat dua tuna gigi anjing besar muncul dari kegelapan di bawah. Torpedo perak menembak ke sana ke mari di sekolah silversides, memetik ikan yang tidak berdaya. Bagaimanapun, serangan hendap yang membosankan ini amat menggembirakan untuk ditonton, namun, ketika bola ikan itu bergoyang ke sana ke mari dalam keadaan panik.

Nadi saya berdegup kencang, dan saya tidak dapat menjangka apa yang akan berlaku seterusnya. Kemudian, dalam sekelip kelopak mata, kekacauan itu berhenti dan terumbu itu kembali seperti biasa.

Kami meninggalkan terumbu dan memasuki kawasan lapang di mana saya ternampak kerang gergasi terbesar yang pernah saya lihat hinggap di kawasan berpasir terbuka.

Moluska gergasi itu duduk dengan mantel berwarna terang terbuka lebar, berkedut dengan setiap pergerakan semasa kami memeriksanya.

Pertemuan pertama saya dengan seseorang adalah di Australia pada saya Open Water kursus pada tahun 1988. Saya pengajar telah memberi amaran kepada saya tentang mendapatkan saya sirip terperangkap dalam mantel yang ternganga, atau adakah dia mengusik saya?

Mungkin dia telah menonton terlalu banyak filem Tarzan pada tahun 1970-an!

Semasa lawatan saya Saya melakukan beberapa terjunan teknikal hingga 50m di atas tembok, dan juga berpeluang untuk menyelam satu-satunya bangkai kapal tempatan, Molas.

Maklumat yang tersedia mengenainya tidak begitu boleh dipercayai. Ada yang mengatakan ia adalah kapal kargo Jepun; yang lain bahawa ia adalah kapal besi komersial China. Penduduk tempatan yang telah melakukan beberapa penyelidikan percaya bahawa kapal itu sebenarnya adalah Belanda, dan tenggelam menjelang akhir Perang Dunia Kedua.

Molas terletak pada kedalaman antara 22m di haluan dan 41m di buritan berhampiran tanah besar menaiki bot singkat dari Bunaken. Kami memutuskan untuk menyelamnya menggunakan udara dengan nitrox 50 dan oksigen untuk membolehkan kami menghabiskan masa selama 40 minit dengan deko ringan.

Kami menurunkan garisan pukulan ke dalam kegelapan hijau, dan kira-kira 10m ke bawah haluan perlahan-lahan muncul.

Kapal itu duduk tegak di dasar laut berpasir, dan di atas haluan rantai sauh sisi pelabuhan telah dibuka, memanjang ke dasar laut 15m dari badan kapal tetapi tanpa tanda sauh.

Kami berjalan ke bahagian kanan dan dapat melihat bahawa davits telah dilanjutkan, mungkin menunjukkan bahawa anak kapal telah melarikan diri dengan bot semasa tenggelam.

Tidak jauh di dalam pasir terletak paip wap yang besar, yang nampaknya telah tercabut - tetapi adakah ini dari tenggelam atau kapal lain yang terjerat dari permukaan?

Saya telah melihat jenis kerosakan ini apabila menyelam bangkai Stella Polaris di Jepun.

Spencer memimpin jalan diikuti oleh Cindy. Kami menuju ke buritan, kemudian menyelam di bawah lambung untuk melihat kipas yang tinggal sangat bertatahkan dengan pertumbuhan karang selama beberapa dekad.

Selepas beberapa minit meneroka di bawah badan kapal, kami naik ke atas buritan ke geladak ke dalam superstruktur. Selepas bertahun-tahun kemerosotan, semuanya kelihatan sangat rapuh.

Spencer berhati-hati memimpin kami melalui struktur rangka semasa kami meluncur melalui koridor berkelodak.

Ia sentiasa menjadi perasaan yang hebat apabila anda melalui kemalangan baru, atau menuruni laluan baharu. Ia membuatkan anda tertanya-tanya di mana anda akan keluar, atau perkara yang akan anda lihat di sudut seterusnya!

Menjenguk ke bahagian pelabuhan, saya dapat melihat lekuk besar di badan kapal. Terbuka kepada koyakan melalui logam, ia menunjukkan semua tanda-tanda rempuhan sisi lebar, jadi mungkin ini adalah azab terakhir Molas.

Kami pergi ke buritan dan ke atas pukulan dan menghabiskan 15 minit terakhir menyahmampat di bawah bot sambil melihat hidupan marin berlalu.

Oasis Bunaken telah memenangi anugerah sebahagiannya kerana penekanan yang kuat terhadap operasi beretika, yang meletakkannya di barisan hadapan permainan.

Sebagai contoh, ia telah menghapuskan plastik beg dari resort, menghasilkan air tawar sendiri dan menanam 40% daripada sayur-sayurannya sendiri. Senarai itu berterusan dan seterusnya.

Pasukan ini jelas telah bekerja keras untuk mencapai tempat mereka berada, dan berusaha keras untuk menjadikan resort itu lebih hijau.

Ia juga kini mempunyai Yayasan Oasis, yang melepaskan penyu muda yang diselamatkan dan cedera yang dibekalkan oleh nelayan tempatan. Tetamu boleh terlibat dengan program ini, dan turut membantu  menanam bakau di tapak semaian mereka di luar hotel.

Sejak pengenalan taman laut rantau ini dan hidupan marinnya telah berkembang maju - mari kita berharap untuk melihat kerajaan Indonesia melaksanakan taman laut di seluruh negara!